Un andador a mi medida.

En las últimas semanas he tenido una sorpresa en la tarea del afilado. La guía del fabricante Veritas empezó a comportarse de forma inadecuada, digamos que ofrecía una sensación de frenado. Preocupado me puse a inspeccionar el artilugio y descubrí que el rodillo de deslizamiento se había desgastado.

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Pensé:  ¡que gran servicio me has aportado este tiempo! Ocho años contigo me han valido para aprender un poquito a afilar las herramientas. Esta guía fue la primera que compre al iniciarme en la ebanisteria.

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Después de descubrir lo mal que afilaban en los lugares donde ofrecen servicios de afilado, decidí con pocas ganas la verdad, aprender a afilar yo mismo las herramientas. Los últimos años he dedicado esta guia exclusivamente para formones y cuchillas con el filo en ángulo.

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Al ser consciente de que no le quedaba mucha vida, me planteé buscar una solución. En principio pensé en comunicarme con los chicos de Lee Valley y pedirles un rodillo nuevo, pero también llevaba tiempo deseando renovar mi sistema de afilado, así que finalmente caí en la tentación de adquirir una nueva guía.

En el mercado hay una basta cantidad de modelos de guía de afilado pero la mejor y más polivalente es la de tipo eclipse con mandíbulas laterales.

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Esta guía es la que recomiendo en primer lugar a cualquiera que decida afilar por su cuenta. Es el modelo  más económico y práctico de todos, además de un intuitivo y fácil uso.

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El inconveniente está en que necesita varias rectificaciónes según viene de fábrica. En la imagen he rayado con rotulador las zonas a corregir.

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Con la guia sujeta en el tornillo para metal, pasamos la lima de corte doble de forma horizontal manteniendo el plano. El objetivo es conseguir un apoyo plano donde asiente la cuchilla y se proyecte el angulo real.

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Si fuera necesario, podemos separar las mandibulas para trabajar independientemente las areas que necesiten mayor limado.

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La formula para comprobar el estado de esta superficie es colocando la cuchilla sobre ella y observando si pasa luz entre las partes de contacto.

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Otra superficie a rectificar es el morro de la guia, esto dara como resultado un punto seguro de referencia para medir la proyeccion del filo de la cuchilla.

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Utilizando la escuadra movil apoyamos la hoja contra el morro de la guia y el filo sobre el cuerpo de la escuadra protegido con cinta de carrocero.

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Al intentar afilar biseles muy obtusos, la proyeccion se reduce bastante lo que hace que la guia roce en la region que esta encima del rodillo.

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Trabajamos esta zona en el abrasivo de que dispongamos. Yo para estos casos utilizo un bloque de granito con lija al agua, es conveniente usar algun lubricante, ultimamente empleo liquido limpiacristales, el mas barato que encuentro.

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Tambien he decidido retocar la parte superior de la guia, esto ayuda a medir con certeza el angulo de inclinacion que estamos usando.

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Con un transportador de angulos apoyado en una superficie fiable, medimos con su brazo directamente sobre la guia.

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En la parte inferior de las mandibulas se sujetan los formones, si fuera necesario se pueden hacer correciones en este area con una lima triangular. Como anecdota, comentar que David Charlesworth propone eliminar los labios sobre los que apoyan el dorso los formones, y limar a 7º las pendientes laterales. Para sustituir los labios desaparecidos instalamos unas placas de laton atornilladas en la superficie donde se apoyan las cuchillas de cepillos. Esta solucion es fantastica pero requiere de bastante trabajo y material para ser llevada a cabo.
Aún así no conozco ninguna guía que abarque todas las situaciones de afilado, y con el tiempo es aconsejable adquirir una guía adicional. Continuemos con lo anterior….

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Para alargar la vida util de la guía Veritas, se puede elevar el cuerpo situando el ajuste de microbisel en su segunda posición (gota orientada hacia abajo), y así medir de nuevo la inclinación del dorso sin contar con los grados adicionales de esta posicion en el rodillo. En su posicion natural, con la gota orientada hacia arriba (imagen de la derecha), el cuerpo de la guia baja y roza en el soporte.

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También lo que he hecho ha sido limar un poco los hombros en su región inferior donde se ancla el rodillo.

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De ahora en adelante reservare está guía únicamente para las cuchillas con filo en ángulo ya que reciben con menor frecuencia su afilado, y asi el desgaste del rodillo sera mas lento.

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Al mermar la distancia entre la piedra de afilado y la guia, la peor consecuencia es que la rueda para el ajuste de microbisel entrara en contacto con el abrasivo y a partir de ahi no habar mas aprovechamiento de la guia.

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Para los formones tuve que tomar una determinación entre las guías disponibles y aposté por la exquisita de Richard Kell.

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Pero a su vez Kell ofrece varias guías lo que hace difícil tomar una decisión sin haber podido verlas y tocarlas antes de conocer su utilidad y limitaciones. Son unas herramientas de atractivo inigualable, muy elegantes…..y también caras por lo que hay que meditarlo muy bien antes de invertir.
En Internet para variar no encontré información convincente o esclarecedora al respecto, así lo mejor en estos casos es hablar directamente con los expertos.
Me puse en contacto con el Sr Kell por un lado, y hable también con Joel M. de Toolsforworkingwood.
Mis principales inquietudes relativas a las necesidades que cubrir eran: la firmeza que aportaría en la sujeción de la herramienta, la capacidad de ancho que podría acoger, la mínima anchura que pudiera ajustarse, y el espesor máximo de hoja que permitiria insertar.
Entre las distintas opciones de Kell hay dos ideas básicas. Una sujeta las cuchillas lateralmente con las mandíbulas y otra las sujeta verticalmente entre placas. Esta última versión no me gustaba mucho porque es necesario utilizar una cuña de elaboración propia que debemos interponer entre la placa superior y el dorso de la cuchilla. Las dos guías coinciden en utilizar ruedas a los lados de las mandíbulas y este es el único inconveniente que le encuentro a las guías Kell. Estas ruedas implican una superficie de rodamiento mayor y para poder aprovechar toda la superficie de la piedra de afilar es preciso incorporar una superficie adicional junto a la piedra de afilar. D. Charlesworth guiado por los consejos de Kell añade una plantilla de policarbonato de unos 3mm de espesor sobre la que apoyan las ruedas de la guia.

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Convencido despues de unos meses de estudio, mi adquisicion fue la guia Richard Kell numero 2. Estas guias permiten afilar los formones mas estrechos, desde  0 mm….

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Hasta 70 mm !!!!

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Y no hay problema con angulos obtusos en el afilado de contrahierros y cuchillas de raspado con biseles de 45º.

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Las hojas mas espesas como las de los escoplos de Lie-Nielsen o los ingleses de Ray Illes tambien son muy bien recibidas por esta fabulosa guia de afilar.

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Los productos Kell los conoci cuando hace años adquiri su clasico modelo de marcador para cola de milano, con la guia me anime a incluir el comprobador de biseles.

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Un accesorio mas valioso de lo que parece. El bisel primario en el escoplo de media pulgada estaba falseado en 30º.

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Entre las multiples excelencias de esta guia, la mas destacable es la de utilizar el dorso de las cuchillas como referencia para calcular el angulo de afilado, a diferencia de todas las demas guias, la herramienta a trabajar se situa debajo de la guia, que sujeta con increible firmeza la cuchilla lateralmente. Para definir el afilado, medimos la proyeccion del filo desde la varilla de acero delantera. Igualmente utilizo la hoja de la escuadra movil para establecer esta distancia.

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La guia es tan precisa que alerta de la mas minima desviacion en la escuadria del filo respecto de los cantos del formon o cuchilla que se aplique. El corte del acero, identificado como el rastro oscuro sobre la piedra, solamente en una esquina es un claro indicador de que el filo no es recto.

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He completado el actual sistema de afilado con una piedra de diamante para el vaciado inicial de grano 140 del fabricante japones ATOMA, una piedra japonesa al agua OISHI  para asentado de grano 10.000 con su correspondiente piedra nagura, y una piedra japonesa al agua intermedia del fabricante NANIWA de grano 3000 con su nagura.

Tmbien se puede ver una piedra al agua gruesa de grano 800 del fabricante japones KING, para el afilado y formado de biseles. Otra piedra KING de tamaño reducido que empleo para el asentado del filo en el desbastador, esta cuenta con grano 4000. Un bonito destornillador para el montaje del contrahierro en las cuchillas pero que resulta igualmente efectivo para el apriete de la guia basica de mordazas. Una piedra de diamante pequeña de grano 600 para diversas aplicaciones, un complemento de VERITAS que acoplamos a las guias y nos sirve para sujetar las cuchillas de longitud reducida, como las de los bastrenes y un taco de asentado con pasta de pulir del fabricante americano FLEXCUT.

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Tambien se incluye una piedra de diamante de grano 600 para diversas tareas y una piedra de diamante americana DMT de grano 140 para el rectificado de las piedras al agua, en espera del bloque de rectificado.

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Bloque NANIWA (grano 220) para acondicionar piedras al agua que han perdido su planitud y por tanto cualidades de afilado.

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Para mejorar la experiencia he creado una bandeja de soporte donde sujetar las piedras sobre la cubeta de hidratacion, esto proporciona un area de trabajo mas accesible y limpio.

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Una de las razones por las que elijo piedras sin base es porque asi puedo contar con dos caras planas en la misma piedra y retrasando la  tediosa tarea de alisar la superficie de afilado.

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La guia se utiliza de forma comoda y fluida, resultando muy similar al afilado sin guia, a mano alzada, lo cual me hace reflexionar sobre su utilidad:  Sirve perfectamente como practica previa para quien prefiera el afilado solo con las manos.

Al igual que en nuestros primeros meses de vida tratamos de caminar y no podemos parar quietos, es una gran ayuda y auxilio el recurrente correpasillos, un andador que acelerara nuestra postura erguida, pero siempre aportara mayor beneficio cuando sea a nuestra medida.

 

 

 

 

 

Ultima hora.

Siento comunicar que por motivos personales las tutorías individuales y otros talleres han sido clausurados hasta próximo aviso.

Pido disculpas de todo corazón y tan pronto como pueda reanudar la actividad  volvere a comunicarlo desde esta misma página.

Doy las gracias sinceramente por el gran apoyo recibido todo este tiempo y por la grata asistencia que ha presenciado el aula.

Hasta muy pronto amigos !

 

Corte invertido de serrucho 022

 

El hombre que amo la madera.

Mesa de trabajo Kabuki.

El ultimo trabajo completado es una mesa destinada a utilizar como complemento en zonas de trabajo. Es un proyecto que empece hace bastantes meses pero  debido a otras prioridades no habia podido terminar. La ultima parte era el cajon.

Los que ya habeis pasado por Aula Flamingo la reconocereis por ser empleada como estacion de afilado.

Pasare a comentar algunos detalles.

 

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El mueble esta estructurado con las patas en angulo de solo 5º. Cuenta con un armazon reforzado principalmente a media altura por un conjunto de travesaños anclados en una variante del ensamble a muesca y espiga con cuña, pero en este caso jugando con la union a media madera.

Para añadir solidez al proyecto se ha aplicado el ensamble a horquilla con tenaza en los rieles para el cajon.

La tapa esta unida la estructura mediante una union decorativa de alas de mariposa. Los listones que contienen esta union a su vez estan encajados a las patas utilizando un ensamble de horquilla en angulo.

La materia prima empleada ha sido pino comun para el bastidor y cajon, y madera de iroko alistonada para la tapa. Las llaves de mariposa contienen madera de bubinga y granadillo.

Los productos de acabado son aceite de linaza con trementina y cera de abeja.

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El tirador ha sido flameado de manera degradada. Al frente se le ha otorgado una textura de desbaste para resaltar el aspecto natural de la madera.

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El frente del cajon ha sido unido con una variacion del ensamble en cola de milano ciega.

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La parte trasera del cajon ha sido unida mediante una cola de milano calada en angulo. Los laterales del cajon deben estar en angulo para poder encajar entre las patas inclinadas.

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Los listones superiores han sido trabajados para aportan una nota decorativa.

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Detalle del anclaje principal con cuñas.

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Vista frontal y firma del autor.

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Vista trasera.

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Perspectiva superior.

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Detras del telon, esta el escenario donde se representa la funcion mas complicada.

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Solo los ensayos practicados y pulidos hasta la extenuacion pueden recibir en la puesta en escena la sincera ovacion del publico mas exigente.

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Formon en cola de pescado para los ajustes intrincados.

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Los detalles tan simples como un chaflan en las testas aportan elegancia al acabado real.

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Algo que siempre recalco a los asistentes de Aula Flamingo es que cada cepillo esta diseñado para cumplir una funcion especifica, y en relacion a esto debemos realizar  su compra. Para mi los cepillos con la cama en angulo bajo resuelven perfectamente el sesgado de las fibras verticales gracias a la alta presion de corte que ofrecen, segun la dimension de la superficie, asi se escogera el tamaño del cepillo.

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El teatro antes de abrir sus puertas. Kabuki es una palabra japonesa cuyo significado tiene relacion con el teatro tradicional, es ahi donde ha anidado la inspiracion para este trabajo.

 

” Veo mejor si cierro mas los ojos

que el dia entero ven lo indiferente;

pero al dormir, soñando te contemplan

y brillantes se guian en lo oscuro.

 

Tu, cuya sombra lo sombrio aclara,

si ante quienes no ven tu sombra brilla,

¡que luz diera la forma de tu sombra

al claro dia por tu luz mas claro!

………. “

Sonetos,

W. Shakespeare

Los preambulos.

Cuando observamos un mueble completado no reparamos mucho en las técnicas empleadas, ni en el desarrollo del proceso, si ha sido manual o industrial, ni en el tiempo que ha costado terminarlo o el esfuerzo volcado en la creatividad de su aspecto, cuando no es una copia repetitiva de lo que han hecho profesores en tiempos preteritos. Simplemente nuestros sentidos contemplan un todo cuyo protagonismo es absorbido por el acabado del conjunto.

El acabado en Aula Flamingo, implica algo más que el producto final con el que se cubre la superficie para resaltar la belleza de la madera y protegerla. Excepto en los casos que sólo se aplica cera, la cual no previene el más mínimo daño en la madera, no se puede considerar un acabado completo, sino un ingrediente del acabado final, a pesar de los mitos que circulan por Internet, esa gran herramienta de la confusión. En los torneados, se utiliza cera de carnauba, la cual posee el punto de fusion mas alto y gracias a la friccion de la pieza girando en el torno, se aplica con facilidad obteniendo el resultado esperado, al ser  templada y dando lugar a su lustre tipico.

El acabado, es la sensación que transmite un mueble al ser visto la primera vez, después de estar finalizado, por alguien ajeno a su construcción.

El acabado real está constituido por:

-Las proporciones en todos los aspectos.

Enfatizando en la armonía estética.

-La habilidad del constructor.

Para la preparacion de la madera, eleccion de las piezas y ejecucion de las uniones con limpieza.

-El trazado del contorno.

En el que intervienen ingredientes como: Líneas rectas y curvas. Ángulos. Asimetría simétrica. Ausencia de elementos recargantes. Geometría. Limitacion de componentes.

-El equilibrio y sentido lógico de los ejercicios.

Se trata de la suma de las técnicas y componentes en concordancia que dan la razón al objeto elaborado, sin ser disparados. A veces no basta con saber ejecutar un ensamble o utilizar un producto de mejora, sino ser consciente de las situaciones en las que es aceptable y acertado su aplicación.

-La preparación de la superficie.

La madera para ser tratada debe reunir unas condiciones específicas. Estar limpia y libre de cualquier ingrediente que no sea la propia madera. Debe ser lisa y suave, carente de huellas de las herramientas utilizadas.

Es en esta fase en la hago hincapié con esta página.

Después de armar nuestro proyecto, debemos revisar y corregir posibles imperfecciones que hayan quedado  del proceso. La madera debe acabarse siempre que sea posible con el cepillo de suavizado. Esto es así porque perseguimos un tacto en la madera tan pulido como sea posible. Está razón explica tambien porque se deben afilar las cuchillas hasta el punto de conseguir que el acero este pulido hasta producir un efecto de espejo, y de aquí la máxima de afilar cada herramienta de tal manera que el filo este acorde a la superficie que necesitamos que produzca.  A veces la mejor alternativa es emplear la cuchilla de ebanista. Y en último lugar la lija. Esta no es ningún despropósito ni resta merito al trabajo pero la recomiendo en último lugar porque siempre es superior la textura que deja un filo a la de un abrasivo. En caso de utilizar lijadora, es importante repasar suavemente a mano y en dirección del grano para dejar lo más uniforme posible el trabajo. Las máquinas exponen inevitablemente arañazos debido a las vibraciones del motor.

Creo suficiente el uso de un grano fino hasta 400,siendo mi principal opción acabar con grano 240. Granos más finos no mejoran la aplicacion del producto de acabado, ni se puede palpar la diferencia en la superficie. Cuando se emplean granos muy finos como 1000, 4000 y hasta 12000, sólo tienen utilidad a la hora de eliminar minúsculos arañazos o marcas superficiales en acabados ya curados, pero no tiene sentido gastar energía con algo que no pondera nuestro trabajo.

Otro aspecto de este escenario son las desafortunados golpes que aparecen en la superficie al manipularla, a veces porque ha chocado accidentalmente y otras porque se ha apoyado sobre algun resto de madera que paso desapercibida. En estos caso lo que ocurre es una compresion de las fibras y si no es muy exagerado tiene una solucion sencilla y eficaz.

Consiste en introducir vapor de agua en la zona hundida para recuperar el estado original de las fibras. He grabado un pequeño video para mostrar mi proceder.

Reparacion de madera hundida.

En otras ocasiones el problema radica en juntas con desagradables espacios en los lazos de contacto.

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Para este ejemplo he elegido una cola de milano perteneciente al cajon de la mesa de trabajo Kabuki. Podemos observar como en el espaldon de testa ha quedado un hueco. Este es uno de los efectos que generan las maderas blandas como el pino. la baja densidad de su estructura dificulta el corte con las herramientas ya que el mas minimo exceso de presion dilata el marcaje.

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Para arreglar pequeñas fisuras, mi receta preferida es la mas antigua, una masilla de elaboracion propia, a partir de serrin y cola. para la ocasion he utilizado el serrin acumulado en el saquito de la ingletadora, tambien podriamos recurrir al polvo en el compartimento de la lijadora electrica.

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Mezclariamos ambos elementos hasta obtener una pasta consistente pero manejable. Si resulta demasiado espesa, se complica el relleno del espacio y al secar quedaria abrupto siendo propenso a desconcharse. Sepuede rebajar con agua templada. Si la pasta queda demasiado liquida, resulta incomoda de manipular y al secar mermaria y quedaria un reflejo de la oquedad.

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Aplicamos en la zona herida.

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Al cumplir el tiempo de curado ya podemos tratar como una parte mas de la superficie, siendo cepillada o lijada.

-En ultimo lugar quedaria la aplicacion del producto de acabado. 

Aqui intervienen, los tintes, efectos, tecnicas de acabado, aceites, varnices, ceras….

Los preambulos en un mueble son tan importantes como los cimientos en un rascacielos.

Mecanizados en el banco de trabajo.

Recientemente he recibido una consulta en el correo electronico acerca de los topes que se utilizan en el banco de trabajo para sujetar piezas en combinacion con las prensas del banco, en el caso Flamingo, con el tornillo de cola por ejemplo.

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La cuestion es cual broca es la mas adecuada para practicar los orificios que albergaran estos topes. Para verlo claramente he hecho una prueba con distintos tipos de broca y me gustaria mostrarlo.

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Son bonitas las virutas que brotan de las brocas Fostner bien afiladas, no os parece ?

 

 

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He empleado un trozo de haya para la prueba, que es una madera similar a la utilizada en los bancos de trabajo por su dureza y densidad. La reaccion al impacto de las brocas no es la misma en maderas mas blandas como el pino y nos puede dar un diametro falso.

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Las huecos pueden ser taladrados con brocas de pala, con brocas de diametro ajustable, con brocas espirales tipo Jennings o con brocas Fostner.

 

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Aqui se aprecia la limpieza del corte. Empezando desde la izquierda he utilizado: Broca Fostner de 19mm, en el centro, broca de pala de 20mm, finalmente broca de pala de 18mm.

 

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Lo primero que observamos es que el diametro 18mm no nos vale.

 

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En el diametro de 20mm el tope entra con facilidad y se sujeta sin problema por elalambre lateral. En el orificio de 19mm el tope entra ceñido y exacto. Pero………..

 

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….El alambre impide completamente su entrada.

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Los accesorios para bancos de ebanista, de la marca canadiense Veritas, estan diseñados para encajar a la perfeccion en orificios de 19.05mm.

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Si utilizamos brocas de diametros mayores, los accesorios resultan inutiles porque la holgura hace que pierdan todo su poder de sujeccion. Peroq ue pasa entonces con los topes ? Pues que Veritas no los ha diseñado tan bien, y nos tocaria hacer un arreglo.

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En la zona donde recae el alambre, habria que practicar una pequeña ranura para acojer y dar margen de cabida a dicho alambre. Lo podemos hacer con un serrucho de calar, o incluso con una lima triangular. Este ajuste seria mucho mas facil realizarlo en la construccion de un banco de trabajo nuevo, antes de armar el sobre o tapa sobre su estructura, y antes de encolar el liston que contiene estos orificios, para poder manipularlo con comodidad.

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De esta manera solventamos el inconveniente y el tope que bien ceñido y firme en su posicion. Sin embargo surje otro inconveniente, con esta formula, el tope no puede girarse en caso de necesidad porque esta obligado a mantener esta posicion.

Conclusion:  Mi principal recomendacion es utilizar brocas Fostner porque para este tipo de trabajo son las mas seguras y precisas. Exactamente utilizaria las Colt Maxicut con un prolongador ya que el espesor de los bancos suele superar la longitud del cuerpo de las brocas.

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Por otro lado, lo que hago en los bancos de trabajo que construyo por encargo para su venta, es utilizar los dos diametros. El de 20mm para los topes de banco y el de 19mm para los orificios repartidos por la superficie del sobre donde se colocaran barriletes y otros aditamentos.

Galería

El extraño caso de la prensa deslizante.

Esta galería contiene 24 fotos

Tan extraño como que en España se valore el trabajo de la madera cuando es artesanal. Cada vez estoy más convencido y soy más consciente de que mis métodos y actitudes en el taller están bastante alejadas de la ebanisteria y carpintería común. Para mí el trabajo de la madera según como lo deseo desarrollar […]

Hiraizumi, caja de caudales.

Este es el ultimo trabajo que presento referente a la construccion de muebles. La caja consta de dos compartimentos, uno superior donde se aloja una bandeja deslizante, y uno inferior donde esta el cajon. Se ha empleado madera de sapeli para los laterales, cataño para la tapa, nogal español para las bisagras y tilo para los fondos y bandeja. El acabado consiste en una solucion de aceite de tung rebajado con aceite de naranja. Posteriormente se lustra con cera de abeja.Imagen

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La bandeja interna es deslizante y se puede sacar.

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Como de costumbre he incorporado bisagras de madera para asistir la apertura de la tapa.

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Los nudillos del brazo inferior no estan del todo redondeados para servir de tope al abrir la tapa.

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Siguiendo el diseño inspirado por A. Peters he dirigido las aguas de manera ascendente.

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El pomo de la tapa recuerda a un iglu con una cavidad para introducir los dedos.

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El tirador del cajon juega a mimetizarse con su hermana la tapa cepillada en angulo, siendo mas gruesa en la zona trasera para resaltar la independencia del tirador.

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Las clavija que sujetan las bisagras son obtenidas de eucalipto con una placa de espigar.

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Detalle del enlace de los nudillos.

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He empleado un perno de laton en lugar de madera para darle un caracter mas elegante a las articulaciones.

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Detalle decorativo labrado a formon. Estas clavijas sobresalen unos milimetros del nogal.

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Las clavijas superiores estan enrasadas con la superficie de la tapa y tienen unas incrustaciones de granadillo para simular una particion.

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Una tecnica adecuada de la union a tope disimula que la tapa esta formada por dos piezas de castaño diferentes, en el momento de construir la tapa no contaba con una pieza tan ancha de castaño en Aula Flamingo.

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El fondo de la cavidad para levantar la tapa esta acondicionado con una chapa de sapeli.

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Los fondos son rebajados como cuarterones para ser encajados en las ranuras de las paredes de la caja.

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Tanto la tapa como el cajon, guardan un secreto para poder ser abiertos. El ensamble japones Nijiri Arigata ha sido el ejercicio elegido para sostener con solidez las paredes de esta caja.

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El cajon esta sujeto por colas de milano ciegas.

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La pestaña del cierre de la tapa esta reforzada con una incrustacion de laton.

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La calidad y nivel de unas bisagras se puede medir por la cantidad de luz que permiten atravesar sus nudillos.

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El retenedor de la tapa es empujado a su posicion por una lamina flexible.

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El terciopelo reside en las superficies destinadas para depositar nuestros objetos de valor.

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Los lazos rectos son los protagonistas en las esquinas de la bandeja.

 

La caja consta de un mecanismo de apertura secreto para disuadir de la tentación a los que no son propietarios de su contenido. Para mostrar mejor este sistema diseñado en Aula Flamingo he grabado un vídeo que se puede ver aquí:

 

 

Ninguna virtud supera a la constancia.