Hermano menor

Es mejor no imaginarse cuantas familias desarraigadas por la codicia humana. Es impensable que los celos distancien a los miembros de una amada fraternidad, pero esa es la realidad, aunque el comunismo sea el disfraz del predicador. Herencias, desavenencias……..Favores, pormenores……Miramientos, escarmientos.

No pueden ser todos los hijos iguales, pero si queridos por igual. Un padre siempre perdona a un hijo pero en cambio un hijo a un padre no lo tiene tan claro. Algunos miembros de una familia no utilizan una balanza equilibrada para medir el afecto recibido. Los lazos se enfrian fruto del rencor engendrado por  la envidia.

En el Aula Flamingo las herramientas conviven hermanadas con el mismo trato y atencion. Equivale el afilado de un formon Palmera al de un Lie-Nielsen. Y el reglaje y calibrado de un cepillo numero 5 Record no iba a desmerecer al tratamiento de uno para testas 9 1/2 de Lie-Nielsen. Para demostrar la justicia que imparte mi corazon relatare cual es el procedimiento que sigo para acondicionar esta esencial y valiosa joya.

Los cepillos conocidos como´de testas´ se llaman asi porque estan pensados para utilizar principalmente en el cepillado de fibras perpendiculares a la base del cepillo. Esto requiere una alta presion de corte y por esta razon poseen camas con angulos bajos. Este diseño obliga a colocar el bisel de las cuchillas hacia arriba, o de lo contrario la cima del bisel chocaria contra la superficie impidiendo que el filo alcance la madera. Con el bisel hacia arriba conseguimos que el filo este mas cerca de la boca lo que favorece la presion del labio delantero para reducir el desgarro de las fibras. Este tipo de cepillos tambien carecen de cama movil, lo que minimiza la vibracion y torsion de la hoja. Este diseño implica la evasion del contrahierro, lo que en mi opinion es una gran desventaja si se trata de abordar maderas exoticas o de fibras entrelazadas.

Los cepillos de testas estas destinados a esa labor porque son mas reducidos de tamaño y se entiende que las superficies con fibras perpendiculares son mas cortas que las transversales o longitudinales. Pero los cepillos con angulos bajos no solo se utilizan para testas, en el plano longitudinal de maderas nudosas son muy bienvenidos.

Lo primero como de costumbre al desembalar la herramienta, es desarmarla y limpiar todas las piezas. Suelo utilizar acetona o alcohol.

Quitar con lija fina las rebabas que puedan traer de fabrica algunas zonas o vertices debido al mecanizado. Estas imperfecciones  pueden ocasionar arañazos y fallos en el funcionamiento a largo plazo.

La primera pieza importante a examinar es la parte deslizante de la suela que se ajusta para cerrar o abrir la boca de la herramienta. Hay que advertir si tuviera puntas o bultos que interfieran en su alojamiento y movimiento dentro del cuerpo del cepillo. En el caso del Lie-Nielsen viene practicamente perfecta lo que ahorra mucho tiempo y dolores de cabeza. En este caso me gusta rectificar y pulir la zona sobre el labio donde recaen las virutas expulsadas por el bisel al manar de la boca. Mi mantra es teñir con rotulador (infinitamente mejor si se posee engineer blue, es mi producto para teñir metal preferido) y asi asegurarme de la cantidad de metal que corto.

Utilizo un taco de madera como guia para limar este area a 5º-8º. Igual que en los cepillos de banco considero esta accion muy beneficiosa para eludir el atasco de las virutas en la garganta del cepillo.

Para esta tarea recomiendo una lima de corte simple.

Repaso con lija fina (280-400) para eliminar las marcas del corte aspero de la lima.

Este paso es relevante para que, mas tarde al recitificar la base del cepillo, esta pieza no se hunda mas alla de su lugar correcto en el cuerpo.

Esta accion como es logico crea una rebaba hacia el dorso de la pieza.

Asi que se debe corregir con lija fina sobre MDF.

Para terminar este paso aplico pulimento con lana de acero (0000) a las zonas retocadas.

Una superficie brillante favorece el deslizamiento de las virutas, este es un principio que tengo aplicable a las bases de los cepillos, para evitar el incomodo y sucio empleo de productos (ceras, parafinas, lubricantes…) que  ”incrementen” el deslizamiento de la herramienta al cepillar.

 

 

Es bueno examinar el aspecto de la lumbreara despues de este trabajo para asegurarse que tiene los labios paralelos y a 90º con el cuerpo del cepillo.

Puede existir una tendencia a girarse o traquetear que precise un juicioso trabajo en el alojamiento. Si el defecto es minimo puede desaparecer al apretar el tornillo del pomo delantero que regula la apertura de la boca. Pero hay que prestar mucha atencion para no forzar el apriete ya que causaria una deformacion a lo ancho de la base resultando concava, lo que perjudica al control del espesor de la viruta deseada.

Y existe la necesidad de mantener una tension constante si se persigue obtener una base perfectamente plana.

Si hubiera holgura de esta pieza en los laterales, se puede utilizar una tecnica que merme ese inconveniente. Esta consiste en levantar unos puntos de metal en la linea central de la placa por los costados con un botador de punta, esto cerrara el espacio entre el cuerpo y la pieza. Logicamente en este cepillo de altas prestaciones no ha sido necesario, pero muestro una imagen de lo que significa la actuacion.

Volvemos a poner nuestra atencion en algunos bordes que en su mecanizado de fabrica pueden presentar aristas cortantes que interfieran con los ajustes del cepillo. Otro ejemplo es la ranura donde se integra la rueda del mecanismo de profundidad de la cuchilla, estos bordes pueden estar afilados y estropear la rueda asi que la solucion es pasar lija fina (360-500) para suavizarlos.

Despues de preparar la cuchilla adecuadamente comprobaremos como asienta en la cama. La zona critica esta justo al comienzo de la cama sobre el labio trasero de la boca. La parte baja de la cama donde queda mas cerca el filo de la cuchilla.

Esta zona suele padecer cierto aspecto concavo lo que supone una invitacion a que la cuchilla vibre. Volvemos a usar rotulador para comprobar el rozamiento de ambas partes.

Movemos la cuchilla con presion para descubrir las zonas que quedan raspadas borrando el tinte.

Si hubiera que rectificar esta zona es ideal utilizar un trocito de madera dura en cuña, simulando el angulo correcto que se ajuste al mismo plano de la cama en la zona critica a rectificar, sujeto sobre la zona posterior de apoyo de la cuchilla y asi guiar la lima con el angulo correcto y no desvirtuar la superficie de la cama y evitar una desviacion en la colocacion de la cucilla, algo parecido al error de Asimuk.

Hay que observar que al sujetar los cepillos metalicos, en un tornillo de banco, debe hacerse con las mandibulas actuando sobre la base, para no causar una deformacion en el cuerpo de la herramienta. El ultimo repaso que hago en la boca del cepillo es suavizar con lija fina adherida a un trocito plano de madera dura, el labio posterior por si se hubieran creado salientes.

El filo de la cuña de sujeccion de la cuchilla debe ser recto en su anchura para que realice un perfecto contacto con la cuchilla y se ejerza la presion nivelada.

Para igualar este borde se pasa sobre papel de lija encima de una superficie fiable como granito o MDF, se debe tener precaucion de solo cortar la parte delantera de la pieza sin que afecte a otras partes de la cuña.

Este filo deberia recaer justo por detrás del bisel de la cuchilla.

En algunos modelos de cepillos esto puede ser una desventaja porque no aplican la presion en el punto correcto.

El orificio de la cuña donde se ancla el tornillo de pivote puede que no este avellanado y esto al aflojar la cuña tiende a  escurrirse aumentando la posibilidad de caida accidental. Todo tiene solucion y en el taladro de columna podemos mejorar este detalle avellanando nosotros mismo este orificio. Asi la cuña se mantendra en su sitio facilitando futuros ajustes. No olvidemos tintar la periferia de este espacio para advertir cuanto trabajo necesita sin excedernos.

El tornillo principal que sostiene la cuña suele venir de fabrica con cierta holgura en la rosca, esto es un inconveniente mayor porque desemboca en un movimiento hacia delante o atrás con el cepillado y al ajustar la profundidad de corte. Para remediarlo se pueden verter unas gotas de Loctite para sellar tornillos, esto dejara inmovil la rosca rellenando los huecos que provocan el defecto pero permitiendo el roscado del tornillo. Siempre se debe usar despues de limpiar bien las zonas donde lo apliquemos.

 

Para conocer el apriete de este tornillo, aflojo la cuña girando su rueda al maximo menos una vuelta. Atornillo el elemento hasta que entra en contacto con la cuña.

A continuacion termino de aflojar la cuña y compruebo si esa posicion del tornillo permite desplazar la cuña para sacarla. Si se atasca aflojo el tornillo hasta que permita este juego.

Ahora se puede montar de nuevo el cepillo recordando no apretar en exceso el tornillo del pomo delantero, aqui tambien me gusta  poner una marca de rotulador para que el apriete coincida siempre.

Con la cuchilla ajustada de tal manera que la cima del bisel coincida con el filo de la cuña como he comentado anteriormente, aprieto la rueda de esta hasta que note la cuchilla inmovil pero que se puede ajustar la profundidad de corte con el tornillo moleteado para tal fin.

A continuacion le doy ¼ de giro mas a la rueda de la cuña para bloquear la cuchilla (presion recomendada por el fabricante) y marco con rotulador esa posicion para que en futuros ajustes  no se apriete en exceso el tornillo y provocar una tension que deforme el cepillo y tienda a estropear la parte mas fina de la cama que posee menos masa metalica, esto es encima del labio posterior de la lumbrera.

 

En algunos modelos de testas puede que el ajuste de la boca no resulte fluido o completo. Para curar este defecto se debe observar la placa oscilante que regula la apertura de la boca. Puede que el espacio para el recorrido del mecanismo sea insuficiente o este mal mecanizado, en tal caso lo corregimos con una lima redonda que se adapte al tamaño del trabajo.

 

Con la cuchilla recogida 2mm hacia atrás podemos proceder a dar planitud a la base del cepillo.

Normalmente para rectificar la base de un cepillo sigo esta secuencia:

Lija al agua de grano 80- 100. Pasadas suficientes hasta que se observa que la base goza de planitud o cierto aspecto convexo, nunca concavo, en este sentido hay que corregirlo sin remedio. En el aspecto de la superficie de un cepillo se persigue que plantee una forma complementaria al fin para el que es empleado. Es decir, si estamos escuadrando una pieza, en la que es conveniente cierta superficie concava, el cepillo sera favorable si por defecto posee una base convexa. Los cepillos con bases concavas implican una protusion del filo de la cuchilla mayor en la lumbrera lo que impide una correcta presion de cepillado y es una apologia de la vibracion y traqueteo en el empleo de la herramienta. Esto suele apreciarse cuando aparecen sintomas como un aspecto ondulado de la superficie labrada.

Lija al agua de grano 180 hasta que desaparecen las marcas del grado anterior en forma de arañazos.

Lija al agua de grano 240, igual aplicación.

Lija al agua de grano 360, con el mismo sentido

Lija al agua de grano 500 para terminar antes de aplicar el pulimento con lana de acero 0000. No recomendable en este caso con cepillos de testas. No porque sea perjudicial sino porque carece de sentido pulir tanto una base que va a sufrir mucho mas el desgaste debido a la disposicion vertical de las fibras con las que tendra que lidiar el cepillo.

En el caso de los cepillo de alta calidad como es este 9 ½ de Lie-Nielsen, la base viene casi perfecta lo que ahorra un inmenso esfuerzo y valioso tiempo en su preparacion. De esta forma solo es necesario actuar con el grano mas fino de la serie. Esta accion mejora  el deslizamiento del cepillo lo que elude el uso de productos incomodos para la madera sobre la base como parafina u otros componentes deslizantes. Hay bases corrugadas que añaden cierto valor por reducir la friccion entre la madera y la herramienta, mejorando el deslizamieto. Estas bases son propicias para maderas que sean propensas a frenar la herramienta en el labrado, como es el caso de las especies resinosas. Un alto porcentaje de los cepillos japoneses cuentan con un diseño estudiado de su base. Para aumentar el deslizamiento de la herramienta reducen el contacto con la superficie de trabajo. Proponen dejar los cuatro puntos esenciales de contacto entre la madera y el cepillo como unico soporte. Este diseño no es del todo de mi agrado ya que no siempre el cepillo apoya totalmente toda su base sobre la pieza de trabajo, lo que puede conllevar escalones en el cepillado.

No importa cual fabricante presuma de ofrecer unos cepillos con la base perfecta. El forjado de los cuerpos siempre desemboca en imperfecciones y en el futuro siempre habra que volver a retocar la base del cepillo.

Una regla de precision siempre sera el mejor aliado para comprobar el estado de la base.

 

 

 

Con el cepillo reglado viene el ajuste de la cuchilla para su empleo. Igual que en el resto de cepillos, utilizo tres elementos: Un folio blanco para apreciar la salida de la cuchilla. Un trocito de madera dura para localizar el corte de la curvatura del filo. Y un martillo ligero para ajustar lateralmente la cuchilla y centrarla en la boca.

Con la tarea completada podemos poner a prueba nuestro esfuerzo y ser recompensados con una graciles virutas. Aunque siempre faltan detalles en una pagina como esta, espero que pueda ser de utilidad o guia a quien decida acondicionar un cepillo similar. No es lo mismo explicar con un medio como la escritura y las imagenes, que lo que seria una tutoria presencial donde la experiencia es mucho mas enriquecedora.

 

 

La distancia siempre favorece la indiferencia, y esta extingue el apego. Los lazos de sangre no se pueden romper, pero si volverse transparentes.

Siempre me he preguntado que es mas dificil: Pedir perdon o decir te quiero ?

 

Deconstruyendo la vanidad. Nuestra fauna.

Para adentrarse en lo que yo considero un taller completo, la primera y mas importante herramienta que debo construir, pienso que es el banco de trabajo, no se si sois de la misma opinion.

Un banco de trabajo es vital para tener una superficie adecuada de trabajo y para poder sujetar las piezas de la mejor forma posible. Por eso para la transformacion que busco de El Taller Dominical al Aula Flamingo, en las ultimas semanas h estado dedicando mi esfuerzo a completar esta herramienta que planee hace ya mucho tiempo.

Puedo adelantar que esta casi terminado, ya consegui toda la madera necesario y los accesorios que son de mi agrado, y de esta manera ahora puedo ir poniendo algo de informacion para los interesados en este tema.

Tambien pienso que el banco es una herramienta que cada uno coonvendria que se la construyera segun sus necesidades y medidas posibles. En el mercado hay una magnifica y amplia oferta, pero aun asi crear nuestro propio banco nos da la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y disfrutar de unas jornadas aprendiendo y mejorando unas cuantas tecnicas. Es el corazon del taller y quien esta enamorado de la madera, no podria concebir poseer el de otro, porque el sentimiento seria como prestado.

Asi que aqui empieza mi batalla contra la arrogancia.

No se si os habeis parado a pensar como se definen muchos conceptos en el campo que nos apasiona, sobre el trabajo de la madera. Fijaros: Cola de milano, pata de perro, cola de pescado, cola de rata, pico de pajaro, pata de cabra, pie de rey, cola de conejo……..Y cola de zorro.

Este ultimo termino me ha sido util para establecer una de las uniones como era de esperar en mi nuevo banco de trabajo. La eleccion de los ensamble adecuados es parte de un resultado final satisfactiorio. Me he dado cuenta que en una construccion, que precisa mas solidez que estetica, debo volcarme en la resistencia efectiva de las uniones mas que en una elaboracion compleja que solo alargaria el proyecto sin aportar mayor longevidad.

Tratare de no espesar mucho la explicacion sobre este procedimiento centrandome en los aspectos fundamentales que sigo para ejecutar este ensamble.

En mi opinion este es verdaderamente el tipo de union que simboliza de la forma mas basica y efectiva la construccion mecanica de objetos con madera. Toda union sea como sea precisa siempre de dos partes que se complementan, y en general una encaja en la otra, exceptuando los empalmes. Siempre se recurre a la cola de milano como union emblematica de la ebanisteria pero al fin y al cabo es un ensamble de caja y espiga, con lazos angulados.

Esta junta que he elegido para una parte de las patas del banco de trabajo Flamingo reune en si misama los dos significados, una espiga y una muesca que acaban siendo una cola de milano en su almena. No solo es solida y efectiva sino que visualmente es muy atractiva.

Lo primero que hago es localizar los dos travesaños en sus respectivas posiciones.

Como no me gusta usar medidas, tiendo a usar siempre que puedo proporciones. En este caso empleo el escoplo que me da media pulgada para establecer esa distancia como margen del perimetro de la espiga.

Marco los espaldones en ambos travesaños con la escuadra en lugar del gramil cuando las piezas son de mayor tamaño. Uso el gramil para definir los cortes de la espiga.

Transfiero los puntos de corte de la espiga en la pieza de caja.

Orientando correctamente los biseles de corte de las herramientas de marcaje defino la muesca que recibe el otro travesaño. Se traza en las dos caras.

En la cara esterior me valgo del escoplo de 4mm para decidir la expansion que tendra la espiga y que igualaran las cuñas de refuerzo.

Trazo esas marcas y como reza mi mantra añado una marca interior previa al corte definitivo del tamaño de la caja. Este penultimo corte es para mi de vital importancia porque ayuda  a que el corte final sea del espesor justo que admite el formon reduciendo el efecto de retroceso del bisel, causando una desviacion en la profundidad del corte.

Para evacuar el desperdicio de la muesca he probado un metodo. Aplico cuatro orificios en las esquinas, para asegurar la trayectoria de la broca del berbiqui, utilizo un taco guia.

A continuacion introduzco la hoja de la sierra de arco por uno de los huecos y corto  alcanzando los cuatro puntos.

Lo que sigue es ajustar las paredes con el formon. Siempre hago incapie en dirijir la fuerza del golpeo con el martillo de manera que este en linea con el corte, para realizar correctamente este paso procuro mantener el codo del brazo que sujeta el martillo a la altura del punto de impacto, con la muñeca rigida, es el codo el que realiza el movimiento pendular del golpeo. La otra mano sujeta el cuello del formon con un ligero agarre de los dedos y con el brazo apoyado en el banco. Este ejercicio debe entenderse como si trataramos de hendir un clavo de forma perfecta y recta en perpendicular. Los golpes no deben ser mas fuertes que el resultado de la inercia y el peso de la cabeza del martillo. Por eso siempre se trata de que el ultimo corte no exceda de medio milimetro y asi contrarestar el efecto de cuña del bisel del formon.

Hay que conocer el angulo que se haya entre la entrada y salida de la muesca. Esto se puede decidir cuando realizamos el  marcaje del contorno de la salida de la espiga.

Acorde a este angulo nos procuramos un taco guia para cortar esos laterales. Al principio no se debe apoyar el dorso de la herramienta sobre el taco cuando se golpea, esto puede causar un retroceso de la pared guia teniendo que volver a colocar en su lugar la madera, pero se puede utilizar de orientacion hasta llegar al corte definitivo.

Siempre me aseguro de que la pared de apoyo este bien situada para que el corte sea preciso.

En el ultimo ataque el dorso del formon deberia quedar ceñido a la pared de apoyo.

Por ultimo se comprueba el estado de las paredes de la caja. Lo que no es aceptable es que existan dunas o zonas convexas entre los espadones de ambas caras del travesaño.

Para examinar las caras que se emparejan con las mejillas de la espiga utilizo la hoja de la escuadra, de esta manera puedo detectar cualquier exceso de masa y la relaccion que guardan los espaldones de entrada y salida.

No conozco mejor herramienta que los perfiladores para rectificar las superficies a contrafibra.

Con la caja preparada puedo ajustar la espiga segun la necesidad. Para ello mi herramienta favorita es el cepillo tupi, y utilizo una tecnica que consiste en introducir una falsa espiga en la muesca que me comunicara la profundidad exacta a la que debo llegar con la cuchilla, de este modo, las caras de los travesaños conexos quedaran perfectamente enrasados.

Para labrar con el tupi es imprescindible controlar la presion y fuerza que se ejerce sobre los mangos respecto de la cuchilla. En este caso uno de los mangos queda en el aire, este solo lo utilizo para empujar la cuchilla con una leve presion de los dedos desde atras. El mango que apoya sobre la cara se sujeta con presion constante hacia abajo.

Para concluir con la superficie de las mejillas vuelvo a emplear un perfilador que me aportara una superficie nivelada y suave.

Compruebo como de costumbre el estado de las zonas trabajadas.

La escuadra me dice como estan los lados adyacentes.

Me guio del calibre para asegurarme  de que el grosor de la espiga es igual en todos sus puntos. En este apartado cobra protagonismo nuavamente el taco utilizado como falsa espiga, ya que su similitud en espesor con la espiga nos ayudara a definir la medida exacta para la caja.

Lo que sigue es ajustar los espaldones. Aunque para esta tarea se dedicaron los guillamenes y dan buen resultado, yo prefiero utilizar los formones. Empiezo por el lado mas estrecho. Primero uso un formon mas estrecho que cortara con mas velocidad gracias a la mayor presion de corte fruto de una menor resistencia por parte de la madera.

Para el acabado uso un formon de mayores dimensiones.

Siempre comprobando el resultado por si hiciera falta algun retoque.

 

 

 

 

 

 

 

 

Despues es el momento de cortar los tirantes que separan las cuñas. Escuadro una linea con lapiz para guia mejor el corte.

Antes de usar el serrucho, practico los orificios de flexion que ayudaran a los tirantes en su maniobra de apertura.

Ejecuto los cortes.

Conecto los travesaños y pruebo que su situacion es correcta.

Preparo las cuñas. Primero establezco la longitud que deben alcanzar trazando una linea con escuadra.

Con el transportador de angulos, marco el ancho y el angulo de las cuñas que previamente conocia.

Sierro respetando la linea del lapiz.

Si la cuña es algo ancha se puede corregir utilizando el cepillo invertido sujeto en el tornillo del banco.

Si fuera necesario algun rectificado en el cuerpo de la cuña, me valgo de una carcel para sostener la pequeña pieza y asi poder cepillarla con seguridad. Situo una madera debajo para que apoye con solidez y un tornillo hace de tope para que soporte las embestidas.

Con las cuñas acabadas solo falta anclar la junta. Sin olvidar la orientacion correcta de la inclinacion en las caras de las cuñas.

He procurado que la espiga sobresalga mas de lo normal para mas tarde darle un aspecto decorativo. Las pequeñas hendiduras que aparecen en el espaldon de la caja se deben a una desviacion del formon en el paso de corte, al irse hacia un lado, los biseles laterales del formon causaron esas heridas.

No son las personas humildes y queridas las que nos enseñan a evitar nuestra soberbia, sino los seres malintencionados y envidiosos que pretenden ensombrecer nuestro talento. Esos nos hacen ver mejor que nuestra vanidad solo es un papel efimero y comico en el escenario de la vida porque ellos cuando tratan de aparentar superioridad quienes  nos dan de verdad una leccion para alejarnos de esa actitud y en la memoria se almacena mas vivamente.

Me pregunto ahora cuantos nombres mas deberia agregar a nuestra fauna. No los recuerdo, la indiferencia es mi antidoto contra la estulticia humana.

Entremeses de fresno y haya

Aunque mi actual meta es terminar de completar mi taller y ponerlo en condiciones para dedicarme de pleno a la construccion de muebles, comprar herramienta que me falta y acondicionarla, siempre surgen trabajos inesperados pero gratificantes.

Acabo de terminar y entregar a sus dueños un ultimo encargo recibido. Se trata de una mesita auxiliar que me ha dado la oportunidad de jugar con ensambles mas elaborados y poner en practica otra union fruto de mi inventiva. Estaria muy agradecido si alguien me demostrara que me equivoco y me mostrara algun ejemplo en algun libro o documento donde aparezca la union de cuña en horquilla que he practicado en los travesaños de la repisa inferior del mueble.

Por otro lado el acabado como suele ocurrir es responsabilidad del cliente y en este caso me pidieron ese contraste de colores. Las patas han sufrido un efecto decapado con un producto de la marca lakeone y las baldas han recicido un tinte avellana. Todo acabado con cera de abeja.

Matsuri es una palabra japonesa que significa celebracion, eso hizo brotar de mi mente la imagen de fuegos artificiales y asi surgio la inspiracion para elaborar este proyecto.

Mientras llega el plato fuerte os dejo disfrutar de este apetivo con unas imagenes. Siempre seran bienvenidos los comentarios, consultas o criticas al respecto, que atendere encantado.

Arrebatarle la corona al rey

El arte de la ebanisteria requiere muchas horas de soledad, concentracion y encontrarse a uno mismo.

En mi incesante busqueda de la perfeccion siempre surgen ideas que pueden acabar en fracaso o en un cambio que revolucione los conceptos establecidos. Me preocupa realmente innovar y hacer cosas nuevas, aunque una idea nueva en el mundo de la madera es como encontar un diente de dragon.

Como he escrito anteriormente, soy un verdadero fanatico de las cuchillas Hock, pero especialmente me fascinan por su funcional diseño los contrahierros. Hace tiempo solte como tantas veces en facebook, una cuestion que me preocupaba conocer de la opinion general. Los que lo visteis es posible que os acordeis: Cuchilla con contrahierro o sin el ?

Bueno mi respuesta personal despues del estudio correspondiente y la experiencia de cepillar madera solo de forma manual, es que no hay mejor formula para alcanzar el mejor cepillado que con un contrahierro ceñido al filo de la cuchilla y con un bisel alto, para esto propongo 40º.

Y aqui comienza un nuevo desafio que para alguno sera un sacrilegio y para otros pura ficcion porque ni se imaginarian que lo que viene se podria hacer. Puede mejorarse la efectividad y rendimiento de un cepillo de Lie-Nielsen numero 4 en bronce ? Vamos a verlo.

El primer paso es colocar el contrahierro en la guia de afilado para rectificar el bisel de 25º y pasarlo a 40º.

Esto supone reducir la longitud del contrahierro, y se traduce en un bisel mas obtuso y por tanto mas corto. Asi que decir adios al labio que trae el contarhierro de Lie-Nielsen en el dorso del filo. Voy a romper una preciada corona. Lie-Nielsen siempre presumio de haber mejorado los contahierros respecto de los antiguos modelos de Stanley o Record que cuentan con una curvatura exagerada donde recae la tension de la cuña, esto la mayoria de las veces provoca que la cuchilla se atrase o adelante segun el ajuste que realicemos. Lie-Nielsen tenia razon, en parte, ya que sus contrahierros gozan de una superficie superior plana que no afecta a la tension de la cuña. Sin embargo el metodo para cerrar el espacio entre dorso de cuchilla y contrahierro puede acarrear algun inconveniente si se retoca o se desea afilar. En su lugar Hock ofrece contrahierros lisos por ambas caras como una cuchilla pero para crear un cierre perfecto entre ambos elementos lo que hace es darle una leve curvatura al cuerpo del contrahierro y estableciendo de fabrica un bisel de 40º. Este es el sistema que mas me convence para repeler las virutas sin compromiso de atasco y equilibrando la tension de la cuña sea donde sea.

Como de costumbre el primer contacto para estos trabajos arduos es con la piedra de diamante de 120. Se puede observar una rebaba tremenda. Ahi ya hemos arrebatado el simbolo del reino, el labio de cierre del dorso ha desaparecido. Ahora el contrahierro tiene 2 milimetros menos de longitud.

A continuacion sigo trabajando el bisel en la piedra japonesa de 800 para eliminar los arañazos del proceso anterior y obtener una superficie mas lisa.

Antes de quitar la hoja de la guia, vuelvo a medir la distancia que ha variado como hemos dicho, para tener la referencia del angulo en caso de necesitar reafilar el bisel.

Ahora trabajo el dorso para conseguir una superficie pulida y fiable. Se desprende la rebaba formada.

Se deben repasar las superficies que convergen en el filo del contrahierro alternativamente para eliminar la minima rebaba que pueda quedar y asi alcanzar el teorico 0º nesesario para tener un filo real y efectivo.

Termino de acondicionar el bisel aplicando pasta de pulir metales en ambas superficies. Esto es esencial para obtener un bisel limpio donde resbalaran gracilmente las virutas al salir de la boca del cepillo.

Se montan las partes para comprobar que situacion tenemos. Como era de esperar existe una distancia considerable entre ambos dorsos debido al metal eliminado del labio del contarhierro.

Para corregir este defecto hay que proceder a crear una curvatura en el contrahierro como en el modelo de Hock. Lo que he hecho es situar unas varillas de metal en tres puntos para que ejerzan la presion que doblara la hoja.

Coloco el artefacto en el tornillo de metal y aprieto la rosca con cuidado de no curvado en exceso.

Cotejo el elemento con el contrahierro de Hock.

La curvatura se ha creado con exito. Sobre una superficie plana se puede apreciar dirigiendo un foco de luz por debajo de los objetos.

Montamos contrahierro y cuchilla.

Examinamos el punto de contacto entre ambos elementos para garantizar el perfecto cierre. La ausencia de luz a traves del filo del contrahierro indica un trabajo satisfactorio.

Esta accion deriva en un nuevo problema. Hemos cambiado el diseño del fabricante y eso tiene penalizacion. Al reducir la longitud de la hoja del contrahierro, provocamos que el tornillo de sujeccion de la cuña no permita que el filo del contrahierro alcance su posicion optima sobre el dorso de la cuchilla del cepillo.

Para solventar este inconveniente practicaremos un rebaje en el orificio del contrahierro para compensar la distancia requerida.

No hay que olvidar situar la cama en su posicion adecuada para sacar las virutas mas finas posibles. Lo que hago para averiguar cual es el limite de avance es sacar la cuchilla por la boca y deslizar la cama hasta que toca el labio delantero de la boca.

Esto tambien nos da una perspectiva del aspecto que tiene el dique de desahogo encima del filo de la cuchilla. Asi podemos observar si se precisa algun retoque en cuanto a escuadria o huecos que puedan provocar atascos y desviaciones de la viruta.

Como ya habreis adivinado, supongo, aqui no acaban los tropiezos, no iba a ser tan facil, no ? La rectificacion anterior desemboca en una perdida de contacto entre el pivote del ajuste de profundidad y la pared donde actua del contrahierro. Si por casualidad no entendeis que significa esto, se trata de que ahora la cuchilla no se puede regular, ni sacar ni retraer. Y aqui es donde empieza la diversion de verdad.

Lo que hay que hacer es sacar este pivote de la cama. Para ello usaremos un botador que no estropee el orificio del bulon que sujeta el elemento.

El objetivo que perseguimos aqui es prolongar este pivote para que desempeñe su funcion sobre el contrahierro. Mi receta para esto es la siguiente:

Crear una base recta limando la cara frontal y trasera, lo minimo posible, para tener una base de apoyo sobre el yunque.

A continuacion golpeo con el martillo las cuatro caras alternativamente para mover el metal provocando su expansion.

Para terminar repaso la superficie del yugo (palanca de ajuste de profundidad) eliminando asperezas y puliendo con pasta. Si sois propietarios de una de estas herramientas notareis que esta pieza tiene un acabado algo aspero por parte del fabricante.

Por fin el pivote alcanza su meta y puede desplazar con soltura la cuchilla.

Para completar los reglajes examinaremos otros aspectos de esta palanca. La centraremos en su localizacion.

Las patillas laterales pueden tener holgura respecto de la rueda del ajuste.

Podemos cerrarlas un poco pero sin forzarlo para evitar ningun desgaste por rozamiento.

Estas patillas al ser de menor tamaño que el espacio donde se alojan en la rueda de ajuste, estan descentradas para reducir el traqueteo de la rosca. Hay un minimo recorrido de margen, que en los ajuste de profundidad siempre hay que dejar esta rueda en su posicion de avance y asi contrarestar el efecto de retroceso de la cuchilla al labrar la madera.

Otra pieza a tener en cuenta es la placa del desplazamiento de la cama. Hay que prestar atencion para no apretar excesivamente el tornillo de avance y doblar esta placa.

En ultima instancia he notado que el tornillo de sujeccion de la cuña no es plano en su base, esto hace que la cuña retroceda al ser apretado, variando el punto de tension que ejerce el labio de la cuña. Lo que he hecho como en otros ejercicios, ha sido avellanar un poco el hueco donde se inserta.

Pero como todo tiene sus consecuencias, y al permitir que el tornillo profundice algo mas, puede perder poder de inmovilizacion en la cuña al apretar el gatillo que acciona la leva que levanta la cuña, al hacer tope con el fondo de la rosca. Para subsanar este inconveniente hay que restar longitud al tornillo limando un poco la punta.

 

 

De esta manera ya hemos confeccionado unos reglajes de mayor nivel y es el momento de montar las piezas del cepillo y ponerlo a prueba. Aqui os dejo una breve muestra con el resultado final. Pienso que aun se puede mejorar pero dudo que con las caracteristicas de este cepillo se pueda alcanzar un espesor cercano al que gano este año las pruebas de cepillado en japon: 9 micras !!!

Cepillo #4 en bronce Lie-Nielsen labrando tilo.

Recientemente recibi un mensaje que me dejo simplemente sin palabras. Alguien pedia consejo acerca del ajuste de cepillos de gama media, yo le remiti a la pagina de mi primer diario donde explico la actuacion sobre un #5 de Record, el compañero me lo agradecio y comento lo siguiente:  ” ……Veo que al final hay que retocar las herramientas tal como salen de fábrica.
Supongo que no pasará con las de mucha calidad. “

Mi opinion permanece invariable, no existe ninguna herramienta que pueda aportar el 100% de su rendimiento sin ser manipulada y ajustada de forma personal en el taller de cada uno. Pero como siempre, todo depende de lo exigentes que seamos, de los resultados que ansiamos alcanzar, de la respuesta que esperamos de las herramientas y de nuestra voluntad para perseguir la perfeccion,……. En realidad ficticia.

Nunca hablare de tu pecado, ahora ya no volvere a ponerme tu corona rota.

La sonrisa de la vida.

Para los entendidos en herramienta manual es de sobra conocido el fabricante de cuchillas Ron Hock con mas de treinta años de experiencia, especialmente debe su fama a las extraordinarias cuchilla que ofrece para construir cepillos de madera tipo J. Krenov. A parte tiene una linea de productos que mejoran considerablemente nuestro trabajo en el taller.

Como ya sabeis pretendo desarrollar una linea basica de herramientas de alta calidad hechas en madera, algunas ya las habeis visto  y hasta probado, y otras estan por llegar pronto. Para mi la mejor eleccion a la hora de incorporar el elemento cortante de la herramienta es una cuchilla  Hock sin duda. No voy a repetirme asi que me gustaria remitiros a su pagina para que leais acerca de la calidad de su acero.

Si estais suscritos a su carta de noticias habreis reconocido en la columna izquierda un objeto familiar. Cuando la he recibido en mi correo y la he abierto me he llevado una de las mas grandes alegrias en mi trayectoria como mecanico de la madera. Ron y Linda han quedado encantados con el cuchillo de marcar Flamingo, el cual lleva una hoja de Hock por supuesto. Hace tiempo les envie las imagenes y ahora lo han publicado en su noticiero, reconociendo mi trabajo como nunca hasta la fecha he conseguido en mi pais, pero cada dia lo entiendo mejor. En otras ocasiones como sabeis tambien he saltado el charco y he cosechado cierto exito mas alla de nuestras fronteras pero aqui la calidad se valora en funcion del tamaño de la maquinaria, si puedes meter una tabla por un extremo y sacar un mueble por el otro, eso es habilidad !!!

La amabilidad de Hock tools no acaba aqui sino que ademas me siguen en twitter, reforzando mi animo y convenciendome de haber hecho una buena eleccion al construir mis herramientas con sus productos.

Algo que realmente me ha resultado inesperado es el creciente exito de la pagina en facebook sobre Aula Flamingo. La verdad que cuando surgio la idea, solo pretendia tener un rincon donde apuntar mis reflexiones y tampoco me preocupaba demasiado que nadie la siguiera, pero siempre es reconfortante que haya personas que lo aprecien porque les pueda servir de ayuda o inspiracion. Hay a quien  todo le parece de cajon y ni siquiera se entera en que sentido se gira la rueda del ajuste de la profundidad en la cuchilla de los cepillos………

Y del canal de youtube mejor no digo nada, mas feliz que un regaliz. Gracias amigos por siempre, sois vosotros los que estais suscritos los que en verdad teneis todo el merito, porque habeis hecho el esfuerzo de registraros demostrando autentico interes.

Cuando pasan estas cosas se esboza una mueca de satisfaccion y orgullo que despierta inquietud a los que te rodean, y te preguntan si te pasa algo, que por que te sonries inexplicablemente. Ese gesto lo supo plasmar muy bien Leonardo con una de sus mas famosas obras. Es una sonrisa mas temerosa que timida para no levantar ampollas al jactarse uno, de la recompensa por el esfuerzo y teson.

Esa sonrisa muda que grita: Si, estoy presumiendo, pero tengo razones de sobra y ahora si te jode, criticame que eso alimentara aun mas mi ego.

Monalisa tenia sus razones para fastidiar con su desquiziante sonrisa. la vida tambien tiene su derecho a obsequiarnos con un guiño de gracia de vez en cuando, sobre todo cuando has sembrado en la tierra adecuada y te ha preocupado cuidar la cosecha.

A pesar de ser tan presumido, los que me conocen de verdad, son conscientes de que sigo siendo el que una vez tuvo un formon en sus manos y lo deshecho por no adivinar su utilidad, o el que pregunto a un carpintero que era una union de muesca y espiga, y tambien el que entro por primera vez en una tienda de herramientas para la madera y descubrio su verdadero talento comprando un libro y zambullendome en un oceano del que aun hoy solo conozco una gota de agua. Soy el que una vez ignoraba por completo la firma de Lie-Nielsen y se escandalizo al comprobar sus precios, ahora poseo un par de los mejores serruchos del mundo que superan los 500 euros y no me arrepiento.

Soy el que desgarraba las fibras de una superficie usando la fresadora porque desconocia el significado del concepto: Labrar la madera.

Tambien hubo un tiempo en el que no tenia ni la mas zorra idea de que herramientas necesitaba, porque realmente en el comienzo desconoces la existencia de muchas herramientas si no las has visto en un centro de bricolaje. Y cuando te enfrentas a ciertas situaciones no te imaginas que hay un util especifico para solucionar esa tarea.

Hay dos cuestiones que aun no creo haber resuelto a pesar de mi cociente intelectual jajajaja:

Cuando me preguntan porque me gusta dedicarme a la madera, se me pasan por la cabeza muchas resopuestas pero solo sirven para salir del paso y no reflejan con certeza la esencia de mi amor. Hace tiempo creo que halle alguna explicacion. Mi pasion por la madera se debe a que es una actividad que te obliga a buscar soluciones constantemente, y aunque mucho se puede aprender, cada taller y artesano no es igual y desarrolla trabajos distintos y posee diferentes medios para elaborar sus productos.

La otra pregunta que me abruma es: Como me defino, que es lo que soy. Aficionado a la madera ? Carpintero, ebanista ? Artesano del mueble ? No es algo muy relevante, pero a partir de ahora por sentirme tan distinto y lejano a lo que acostumbro a ver en la cultura de la madera en mi pais, voy a describirme como mecanico de la madera. Considerando mis puntos fuertes, las herramientas, los muebles y la naturaleza de la madera.

Simplemente era y soy, el hombre que amo la madera.

Mi intencion siempre, como he repetido en muchas ocasiones, es la de divulgar el arte de trabajar la madera, y en especial cuando se hace de forma artesanal como dicta la tradicion, pero sin caer en metodos obsoletos sino evolucionando y hacerlo de la manera mas tecnica posible. Visto lo visto y despues de la experiencia de estos años,  voy a cambiar un punto en mi politica sobre la exposicion de mis metodos: Este verano pretendo ofrecer unos seminarios sobre diferentes temas para quien quiera aprender, iniciarse o mejorar en su trabajo dentro del taller.

En proximas paginas si finalmente se puede plantear, dare los detalles y tarifas de las conferencias.

El sol sale para todos pero hay quien se empeña en que llueva cuando ha olvidado el paraguas.

Empezar feliz por el final.

Simplemente queria mostrar nueva una andadura. El año termina, ahora algunos reflexionamos sobre lo que ha sido, lo que hemos hecho y lo que podiamos haber hecho, sobre los proyectos pendientes y sobre los errores que nos otorgan mas experiencia.

La verdad que en el ultimo tramo del año es en el que he estado mas activo, y no he tenido tiempo para todo lo que hubiera deseado terminar. Sin embargo la mayor alegria que he tenido ha sido la invitacion por parte de la maravillosa pagina amiga Tallamadera para dedicar unas palabras sobre la madera, el mueble y las herramientas desde mi punto de vista. Yo tratare de cubrir esas publicaciones regularmente segun considere oportuno el material que saque de mi tallercito, asi que estoy encantado y orgulloso de formar parte de ese estupendo lugar en internet al cual os remito para aprender y descubrir de forma real y nitida todo lo referente a la apasionate practica de la talla. Ahi tambien podeis encontrar los mejores productos con un amplisimo abanico para tallar y esculpir la madera, os recomiendo una visita virtual para comprobar que bien organizada y claramente expuesta esta la pagina, podeis registraros y comentar o adquirir los elementos que cubran vuestras necesidades, sin olvidar que estamos en unas fechas perfectas para hacer un regalo con el que seguro acertareis. La amabilidad de Tallamadera es desbordante con lo cual no tendreis ni el mas minimo problema en vuestras compras. Sin lugar a dudas es mi primer y unico sitio de referencia en cuanto a la talla se refiere, sin olvidar que al mismo tiempo estareis dando vuestro apoyo al hombre que amo la madera.

El articulo que me han publicado trata sobre el acondicionamiento del cepillo numero 140 en su version de Lie-Nielsen, y tambien intento de mostrar una de sus multiples aplicaciones que consiste en resolver los rebajes practicados a los paneles de puertas o tapas que llevan los conocidos cuarterones. Como siempre para cualquier consulta o sugerencia aqui estaremos dispuestos a atenderla. Aqui os dejo el enlace de la muestra completa.

Cepillo para cuarterones

De esta forma comienzo un nuevo renglon en mi cuaderno al terminar otro año.

La mudanza

El titulo de esta primera pagina de mi segundo diario, como se puede deducir explica el cambio de direccion y formato que he deseado darle a esta nueva andadura. No hace falta que explique que por diversos motivos personales, he hecho un paron en mis publicaciones, ahora quiero retomarlo animado por muchos amigos que que me han apoyado durante todo el tiempo.

Supongo que seria razonable empezar por una actualizacion de mis ultimas experiencias. A pesar de que los que me seguis por facebook ya lo habreis visto.

Este verano fue muy gratificante gracias a diversos eventos. Lo mejor fue el primer seminario organizado por aficionados amigos al trabajo artesanal de la madera. En yeles nos reunimos cinco apasionados, Ramon, Emilio, Luis, Ricardo y el flamenco que escribe. Esto sucedio el ultimo fin de semana de junio, entonces pudimos conocernos mejor en persona y cambiar impresiones y preferencias sobre nuestros trabajos. Probamos herramientas y diferentes maderas

En agosto tuve la maravillosa oportunidad de visitar el taller de mi gran amigo Emilio en salamanca, alli probamos la nueva sierra de veritas para pequeños ensamble, realizando el ensamble japones nejiri arigata.

En las siguientes semanas tuve el honor de visitar el extraordinario taller de mi otro gran amigo Luis, el cual es un consumado coleccionista de herramientas y es dificil adivinar que le podria faltar, bueno tal vez un poco de tiempo porque el pobre esta liadisimo. En esta ocasion Luis practico un entretenido ensamble que recuerda a un puzzle, lo llamamos cola de milano ascendente.

Tambien he refrescado la linea de herramientas Flamingo que hasta el momento he construido.

En estos dias tengo pendiente sin falta la construccion de un banco de trabajo nuevo. Y algunos encargos de muebles. Proximamente ire mostrando mis avances.

Este nuevo diario quiero que sirva como un cuaderno de apuntes en el que reflejar la transicion de mi actual taller al lugar que un dia sera el Aula Flamingo, ahora mismo es un pequeño taller falto de mucha herramienta y accesorios que yo mismo debere cumplimentar antes de volcarme de lleno en la verdadera construccion de muebles que es lo que de verdad me gusta hacer en esta vida.

Mi idea es ir mostrando las tecnicas que utilizo y aun no he enseñado y las herramientas que voy adquiriendo con su reglaje y uso.

De momento no se que mas añadir solo espero contar con vuestro entusiasmo para que las paginas de este diario proliferen.

Un saludo de el hombre que amo la madera y una reflexion:

Man is a tool-using animal…
Without tools he is nothing, with tools he is all.

Thomas Carlyle 1795 – 1881